Vem förväntade sig det? Efter fyra digitala säsonger kommer kloka kommentarer som «Fysikalitet är inte längre nödvändigt, inte ens för kollektioner», vanan med komfortkläder – som att klä sig i overaller och tofflor under månaderna av låsningen är blygsamt definierade - mode har återupptäckt medvetenheten om kroppen. En fysisk lycka av ben i rörelse, axlar i full sikt, genomskinlighet av huden under snören tack vare en eufori av catwalks som var oanade fram till dagen innan.
Återkomsten av sexigt med klänningar, jumpsuits och mikrotoppar
Ändå var arbetet medsexinessmycket och motiverat, vilket framgår av den överraskande Miu Miu-kollektionen med de där kjolarna och topparna nedskurna till sista möjliga centimeter, själva låg midja och den köttfärgade botten som kommer ut.Men det var inte därför Miuccia Prada kallade henneBasic Instinct som den sensuella filmen av Sharon Stone. Snarare för att «klippning är en kraftfull gest, en direkt handling som kan ha stor inverkan. Idag är jag intresserad av begreppet ekonomi, minskning, omarbetning av det befintliga, omvandling av det vi redan har" .
Det är den här nya skönhetsidén som håller på att slå igenom och etablerar sig, och ingen kan förklara det bättre än Alexei Ivanov, en författare som för närvarande anses vara en av de största arvtagarna till den ryska litterära traditionen. «Skönhet är inte ett universellt begrepp. Men något som kommer från tusentals kopplingar: med historien, ens biografi, eran som man lever i». En tid av anspelningar, kan man tillägga genom att observera signalerna från förslagen för nästa vår/sommar.
En ny skönhet
Så här paraderade beatgenerationen på Max Mara. På Dolce&Gabbana var det 2000-talets triumf som drevs till det yttersta, med den blommiga skjortan i kombination med ett minikjol-bälte med ett juvelspänne och sexiga genomskinliga spetsklänningar som avslöjar ännu mer genomskinliga underkläder.Saint Laurent, designad av Anthony Vaccarello, omarbetar åttiotalet, kanske den minst kända perioden av märket, med fokus på Paloma Picassos stil. En av Yves Saint Laurents mest älskade vänner, imperialistisk i sin karriär damjackor med jättelika axlar, buren med bara ben, flammande läppstift, massiv bijoux med färgade stenar. Valentino, designad av Pier Paolo Piccioli, reflekterar över det förflutna: de fantastiska sextiotalet vars koder han vill ge nytt liv till. När han letar efter vardagen, föreslår hanSixties miniklänningar utan att ändra något, utan att "omdefiniera dem" .
Fendi, vars nya kreativa chef Kim Jones ännu inte hade upplevt spänningen av att höra applåder, tänker på «kvinnor som släppte sig själva. Free», inspirerad av figurerna skissade av designern Antonio Lopez. Så skönheter från Studio 54 och sjuttiotalet, ikoniska, oavsett om de väljer maskulina byxor med hög midja med en kavaj avsatt på bar hud eller shorts av fårskinn.Och om en provokation gjord av slitsar, klackar och urringningar finns i överflöd hos Blumarine av Nicola Brognano, föreslår Veronica Etro nya blommiga paisleys för sina sexiga och glamiga klänningar, underklänningar och lösa skjortor i en explosion av sjuttiotalsenergi.
Och medan alla pratar om Gen Z, är det Giorgio Armani, som firade 40-årsjubileet av Emporio med en elegant show, som reflekterar över unga människor och modets pedagogiska kraft. «Kläder kan hjälpa dig att känna igen dig själv – säger han – och hur du kan vara mot andra. Det kan vara på ett eller annat sätt. Tja, jag har alltid föredragit den andra." Kroppen är estetisk, därför inte sexuell. Det är därför det har blivit helt norm alt, och livsviktigt, att ställa ut det. REM sjöng den redan 1987.It's the End of the World as We Know It
