Modeföretagens framtid är starkt beroende av hållbarhet. Detta är de nya reglerna på den globala marknaden, där den växande känsligheten för miljö- och sociala frågor avgör behovet för varumärken att kombinera vinst och etik. Ett sammanhang där en ny typ av verksamhet växer fram som undergräver de gamla ekonomiska reglerna: Förmånföretag, vinstgivande företag, ja, men åtagit sig att fördela vinster också för gemensamma fördelar.
Ett nytt sätt att göra affärer
Ett revolutionerande sätt att göra vinst som är ett hybrid av två begrepp hittills ansåg det motsatta, "för vinst" och "ideell", slogs samman i "förmånsmodellen": företag med målet att generera inkomst genom strävan efter ett socialt uppdrag. Ett format som föddes i USA 2010 och anlände till Italien 2016, fortfarande lite känt men i linje med detta historiska ögonblick av förändring, som ligger mellan pandemin, oljekrisen, pressen på förnybar energi och framför allt allt mer selektiva konsumenter. letar efter varumärken att identifiera sig med inte bara när det gäller stil utan också efter de värden som varumärkena själva är standardbärare.
Medveten shopping
Det där önskan om hållbarhet sprider sig bland allmänheten Detta demonstreras av den senaste undersökningen från Boston Consulting Group, som visar att 75% av potentiella amerikanska köpare anser att det är ett "viktigt" eller "mycket viktigt" värde, och som indikerar att mer än en tredjedel av dessa har redan ersatt ett gammalt favoritmärke med ett mer miljövänligt. En uppfattning accelererade till och med av Covid-19, där 70% av de svarande bekräftade att de är det mer medveten idag än för några månader sedan konsekvenserna av mänsklig aktivitet på miljön.
Mode som förändras
Modeindustrin har inte råd att ignorera sådana siffror. Av denna anledning återställer många varumärken jordbearbetningen mot mer hållbara vägar. Men det här är väldigt långa och oåtkomliga vägar, genom vilka man långsamt kan förändras, bit för bit, mammutstrukturer baserade på det hyperfragmenterade pusslet som är produktionskedjan. En kedja där vi, för att till och med göra det enklaste av plagg, förlitar oss på många steg som vi ofta tappar spår av: för allt från garn till tunnor till blixtlås har varje element en produktionshistoria formulerad i olika länder i världen och sprids ofta på kontrakt och underleverantörer.
B-bolaget
För att säkerställa att åtminstone en av produktens aspekter är hållbar, är företag (och sedan konsumenter) ofta beroende av certifieringar: från Gots, som garanterar garnernas organiska ursprung, till GRS, vilket istället indikerar en återvinningsprocess, upp till mer komplett LCA, där analysen av ett plaggs eller ett garns hela livscykel kvantifierar dess hållbarhet med hänsyn till alla dess aspekter. Lite motsvarande B Corp, som istället för produkten fokuserar på företaget: en internationell certifiering som analyserar 360 graders hållbarhet för ett varumärke som också är ett Benefit Company och som kräver det. För att få det måste du nå en lägsta poäng, och hittills i Italien finns det bara två företag som har fått det: det historiska märket tyger och herrkläder Reda och rädda ankan, Nicolas Bargis "animal free" -klädmärke.
Utan vinst finns ingen hållbarhet
"B-företaget är en intressant certifiering eftersom den inte bara börjar från en ingrediens utan gör en poäng om företaget; och för att kunna åstadkomma verklig förändring krävs industrier. Fram till nu, inom hållbarhetsområdet, kretsade allt kring ideella organisationer. Istället finns det ett behov av vinst! Vi måste pressa ett företag av en annan generation, där vi sätter människan och miljön i centrum. Detta är den stora nyheten: acceptans på marknaden av ett vinstföretag som integrerar ansvar. Och detta är vad vi har predikat sedan 2007 »förklarar Giusy Bettoni, grundare av C.l.a.s.s., en ekohub specialiserad på forskning och marknadsföring av innovativa textilmaterial som såg potentialen för hållbara fibrer när tyger med låg miljöpåverkan ansågs dåliga och oattraktiva.
Under granskning
B-poängskyddet
Men vad betyder det exakt att bli en B Corp? Bargi förklarar det för oss, som 2011 omstrukturerade familjeföretaget enligt regler kopplade först till djurvärlden och sedan till hållbarhet. "Vi har varit det första italienska företaget i modevärlden som fick certifiering. Och vi tog det genom att komma in med poängen 95 ". Ett väldigt långt ansikte med tanke på det det minsta inmatningsvärdet är 80 - speciellt för ett modevarumärke, kopplat exakt till noder i produktionskedjan - och att medelvärdet för många modeföretag som försöker bli certifierade, väl hanterade i genomsnitt, är cirka 40/50. Varumärkesutvärderingarna som erhållits under året är alla synliga i avsnittet Certified B Corporation, under transparensflaggan: len mycket utmärkt är Patagonia, B copr sedan 2011 idag har 151,4 poäng.
Instrumenten
När han ansökte om certifiering, utsatte Bargi Save The Duck för kontrollerna B Effektbedömning, ett verktyg som mäter företagens transparens och hur och hur mycket verksamheten påverkar på arbetare, på samhället, på miljön och till och med på konsumenterna. Att få 80 innebär att ha tillräckligt med alla fem kategorier i rapporten, styrelseformer, arbetare, gemenskap, miljö, kunder: «Du har 6, men åtminstone är du inställd på alla fronter. Varför om du har brist även på en av dessa bedömningar ger de dig inte B Corp, vilket av denna anledning utgör en garanti och en bra utgångspunkt. Därifrån växer du, för vart tredje år kontrollerar de igen och ger dig din poäng. Hållbarhet är en väg för ständiga förbättringar". Det är ett mål som det i modevärlden är omöjligt att verkligen uppnå på grund av branschens natur: "Patagonia var inte då och är inte idag ett hållbart företag, men det är ansvarigt. Att vara ansvarig innebär att du går igenom den tuffa processen med självinspektion och korrigerar din kurs steg för steg över tiden. Det var därför vi 2012 blev det första kaliforniska företaget som undertecknade B-certifieringen. Sedan dess har vår poäng ständigt ökat »förklarar Gianluca Pandolfo, försäljningschef EMEA Patagonia.
Frågor och svar
Från arbete till tygkemi, till energibesparing … den så kallade bedömningen och due diligence, eller undersökningarna, utförs på många aspekter. Hundratals frågor vars svar sedan rapporteras och kontrolleras i alla företagsavdelningar och särskilt i hela produktionskedjan: «Den som har störst påverkan och som absolut måste kontrolleras bättre, eftersom den ofta vänder sig till externa fabriker, där det uppenbarligen är svårare att behålla kontrollen» fortsätter Bargi. Kontroller som också påverkar olika nivåer i produktionskedjan: den första är den under direkt kontroll av företaget som begär certifiering, den andra kontrolleras av den som kontrollerar företaget och så vidare.
Dominoeffekten
"Det är en dominoeffekt: Jag påverkar alla mina leverantörer och alla människor som kommer i direktkontakt med mig, vilket i sin tur påverkar de andra kedjans, för de måste absolut be om samma kanoner som jag ber om, och diskursen upprepas i den tredje cirkeln. Sedan det är komplext, det tar tid»Förklarar Bargi, som anser att det är viktigt att utarbeta för att uppnå vissa resultat en affärsplan för hur man ska hantera frågan om hållbarhetprecis som du gör med ekonomisk tillväxt, och ta det sedan ett steg i taget. "När jag läser" slutar lyxföretaget att använda päls "säger jag" ja, mycket bra! ". Vissa kan säga att det kunde ha gjort mycket mer, men jaoch ett varumärke har en struktur på tiotusen anställda kan inte göra rent och börja från grunden. Ju större företag, desto längre tid tar det, annars kommer du att förstöra det. B-kårar är både vinst- och nyttoföretag, en grundläggande dualism: om du inte har vinst går du inte vidare, du investerar inte och du kan inte förbättra vad gäller hållbarhet».
Ett steg i taget
När han tog över sin fars företag fortsatte han steg för steg. ”Jag kom från femton år av produktionsberättelser och jag hade sett alla färger. Jag visste hur människor behandlades i olika länder i världen, och jag hade första gången berört ämnet djur, lika galet som arbetets. När jag omstrukturerade företaget började jag med något som åtminstone hade en känsla av värdighet för mig och som skulle tilltala alla människor med samma typ av känslighet. jag sa till mig själv "Låt oss börja göra en 100% djurfri produkt som också är tekniskt avancerad"". Och så fokuserade han på produkten, eliminerade gåsdun och fokuserade på vad, vilket, även om det är syntetiskt, har fördelen att det är mer prestanda och framför allt mycket mer hållbart.
En fråga om kemi
Sedan kom nästa steg, och jag försökte gå in på en hållbar väg. På den tiden fanns det ingen riktig väg att följa … i två eller tre år använde jag sunt förnuft. Börjar använda fabriker som hade vissa arbetsnormer. Sedan bytte jag till kemiskt, vilket är skadligt för huden och därför bör den användas så lite som möjligt och enligt vissa krav. Vid den tiden hade jag som partner Marina Salomon, ägaren till Altana, ett företag som specialiserat sig på barnkläder, en sektor som har mycket mer restriktiva kvalitetsstandarder än vuxna: Jag tog dessa standarder och förde dem till den vuxna. "
"Men hur producerar du i Kina?"
Det tredje steget var producera med förnybar energi genom att minska användningen av vatten. Och Bargi, för att uppnå vissa standarder, åkte till Kina, ett land som, enligt honom, har upprättat en serie hållbarhetscertifieringar för företag, har stängt andra och genomfört en större arbetsreformoperation. «De säger till mig: hur producerar du i Kina? Ja, jag har sex kontraktsfabriker som är utmärkta och exempel på hållbarhet. Det är mycket svårare att uppnå denna typ av nivå i andra länder som till exempel Italien, som kännetecknas av många små laboratorier och små fabriker som inte har en hel serie certifieringar, som i alla fall har ett pris. Ärligt bra realiteter, men som inte kan garantera dig vissa krav.
Är det okej att betala för certifiering?
Frågan om priset på certifieringarna finns verkligen. För att få B-företaget betalar företagen en årlig avgift relaterad till företagets omsättning. «Vi är ett förmånsföretag men vi bad inte om B corp-certifiering »säger Alberto Bressan, grundare av Seay, ett kläd- och strandklädmärke som föddes för ett år sedan i syfte att vara så hållbar som möjligt: "enligt vår mening är det en fantastisk marknadsföringsoperation som har höga årliga registreringskostnader. Det är en stämpel som ska spenderas. Men ett förmånsföretag som oss, i termer av lag och juridisk form, förbinder sig till exakt samma områden, med ett externt certifieringsorgan. Du ska inte betala för att få meriter erkännande, utan du bör få incitament ", säger Bressan, som tror på vikten av att införa internationella offentliga regler om vad som är och inte är hållbart:Det är viktigt att hållbarhet regleras och regleras så snart som möjligt så att de som tillämpar det skyddas. Det finns ett behov av att snabbt definiera kriterier ".
B corp, marknadsföring ja eller nej
Rätt eller fel, under tiden B corp etablerar sig som en internationell referenscertifiering. Det finns certifieringar till lägre kostnad som antagligen har samma värdighet, men som är mindre eller alls kända, och tyvärr talar de inte till allmänheten, och de behöver alltmer förlita sig på de få säkerheter som modeföretag erbjuder när det gäller hållbarhet. "Vi vet hur viktigt skapandet och användningen av ett varumärke är. Ett varumärke ger dig ingenting om det inte representerar någonting, men om du ger det värden och respekterar dem och introducerar dem på marknaden blir det mycket lättare att prata med konsumenterna. Förmånföretag har värderingar mycket nära B Corp, men utan marknadsföring kan de inte fungera som ett erkänt märke som detta, nu erkänt globalt och i många sektorer, från mode till mat. Så ja, det är marknadsföring, men a marknadsföring som för första gången också talar om ansvar».
