I Salento, för Johann Hermann Von Riedesel, diplomat vid hovet för Fredrik II av Preussen, såg stenen som Lecces kyrkor och hus är byggda ut som plasticine: «Denna sten som kommer ut ur stenbrottet är mjuk och lätt dekorationer är gjorda på den som om det vore vax» kommenterar han förvånad framför klotter och skummande spiraler som löper över kyrkorna, palatsen, balkongerna i staden Salento, en stil som är så unik att den förtjänar adjektivet som ett tecken på unikhet. .
Mer än två århundraden senare fortsätter barocken i Lecce att förtrolla besökare som går in i stadens antika hjärta genom Porta Napoli, en av de tre ingångarna för att skydda den historiska stadskärnan.Via Giuseppe Palmieri, full av hantverksbutiker med stadssprit, leder till Piazza Duomo. Här har katedralen Santa Maria Assunta och Palazzo del Seminario utsikt: kasta blicken in på gården, det finns en liten brunn som är instängd där som ser ut som en fruktkorg och till vänster är kapellet tillägnat San Gregorio Taumaturgo en sprudlande 1600-talsmästerverk av blommor och dekorationer som de flesta turister saknar.
Salento från ovan
En nyhet, tillgång till Campanile del Duomo, tack vare ett spektakulärt ombyggnadsprojekt, ett samarbete mellan Artwork social cooperative, som syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter i området, Superintendence och Vicariate . Med ett förfinat ingenjörsarbete var det möjligt att bygga en hiss som går inuti ett dubbeltorn, för att hålla den dyrbara strukturen från 1682 i anti-seismisk säkerhet.Just invigt tar det besökarna till en höjd av 43 meter för att njuta av en 360-graders utsikt över Lecce och Salento, tack vare de interaktiva panelerna och kikaren med pekare som berättar historien om de riktade platserna. På chiesalecce.it biljetter till klocktornet (separat) och tillgång till en pool av monument som är barockens maximala uttryck: Duomo, Santa Croce, Santa Chiara (med dess dyrbara undertak av papier-maché), San Matteo Da don Missa inte, från och med juli, den uppslukande upplevelsen av ljus och skuggor i Santa Croce: du går in i tot alt mörker, ljusen tänds gradvis, upp till den slutliga bländande belysningen, en nästan mystisk upplevelse.
Lecce, iskaffe och pasticciotti
Bläddra via Vittorio Emanuele II kommer du till Piazza Sant'Oronzo, stadens skyddshelgon. Här arrangerar den romerska amfiteatern en show; bredvid den grekiska kyrkan, byggd av de grekiska köpmännen som bedrev sin verksamhet på torget.På caféet Alvino, stadsloungen, njuter Lecceborna av "kaffe på is" , med mandelmjölk. Och kanske en pasticciotto, stadens glans av smuliga bakverk och vaniljsås. Två föga kända kuriosa: på Piazzetta Giosuè Carducci, den tidigare internatskolan Palmieri, hyser Fabbrica delle parole, ett museum tillägnat boktryckarkonsten, med en utställning av gamla typografiska maskiner. Och på samma plats upptäcker du Carmelo Bene-arkivet, den histrioniska dramatikern, lokal och nationell glans. Rummet rymmer kostymer och scentillbehör från operor som Othello, Riccardo III, La cena delle beffe och personliga föremål från den stora innovatören av den italienska teatern (bokning för båda på 0832.373576).
Salento mellan hav och historia
Att lämna staden, på väg mot havet och de karibiska stränderna i Salento. Här, med den ironiska kinden från de som har råd, väljs stranden efter vart vinden blåser: om Tramontana går man mot Joniska havet, om Scirocco vid Adriatiska havet.Vid Adriatiska havet, i riktning mot Otranto, möter du stränderna Torre dell'Orso, Torre Sant'Andrea, degli Alimini och Baia dei Turchi. Längre ner ligger Punta Palascìa, som sträcker sig ut över Otranto-kanalen, och är Italiens östligaste geografiska punkt: på klara dagar kan du se bergen i Grekland och Albanien. Vi är så nära att, var försiktig, den grekiska signalen kan fånga din mobiltelefon!
I Otranto är katedralen från 1000-talet ett spektakel. Den förenar bysantinska, romanska och gotiska element, framför allt bevarar den ett häpnadsväckande mosaikgolv, en av den italienska medeltidens viktigaste mosaikcykler. En teologisk labyrint på cirka 16 meter som har Livets träd som sin centrala gest alt, en sann uppslagsbok över medeltidens bilder och kultur som har fängslat framstående forskare. Och den levantinska inspirationen från författaren Ornella Albanese: i L'oscuro mosaic (Läs förlag) väver en uråldrig och mystisk historia som i mosaiken döljer lösningen på grymma brott.
Dieten kan vänta
Vandringen på vallarna, full av kaféer och nattliv, upp till Torre Matta varifrån du kan se Palazzo dei Mori är suggestiv. Med den oförutsägbara och något gasconiska luften som blåser i dessa delar är det inte förvånande att ett litet marinmuseum finns på ett hotell, Corte di Nettuno: gamla roder, hyttventiler, kompasser, galjonsfigurer, amforor, en dyrbar samling av skumrör. . Härifrån kan du nå månens bauxitbrott och stränderna vid kusten.
I Porto Badisco, efter havet, är smörgåsen med mortadella och ost på "da Carlo" -baren/mataffären en tradition, en ritual som uppskattas mycket av kön att döma (det finns också mycket mer att äta i denna krog, tel 0836.811608). Alla dietambitioner här ger efter för närvaron av pittule, rustici, stekt fisk och pucce, juvelerna i Salento street food. Eller mer utarbetad mat, från baljväxter scurdijata till kikärter och tria, från grönsaker i olja till den berömda färska pastan, inklusive den berömda orecchietten.Att lära sig göra dem är väldigt roligt, att följa receptet och de snabba fingrarna från hemmafruarna som förklarar hur det hela är en fråga om tummen. På Marenea Suite Hotel, i Marina di Marittima, i en strategisk position på vår resplan, anordnar hotellet orecchiette och "sagne incannulate" matlagningskurser. I ett högt läge och omgivet av olivträd, blandas det på terrassen med utsikt över Grekland. Efter ansträngningen, ett dopp på stranden, vid lido Ficò eller i den förtjusande viken Acquaviva.
Framför en gammal ek
I den närliggande Marina di Castro, även känd för sina musslor och chipsbutiker, har klipphavet, som var Aeneas landningsplats efter förstörelsen av Troja, färger som sträcker sig från blått till turkos. Vid Castro Superiore, på 98 meter, visade utgrävningarna i den hellenistiska befästningen, som för närvarande är aktiva och synliga, 2008 en bronsstatyett av Minerva och sedan, 2015, en enorm stenbyst av gudinnan, bevarad i det arkeologiska museet i slott.
Mot centrum flödar vita hus, röda blommor och hängande kläder; på Piazza della Vittoria, framför resterna av den bysantinska kyrkan, finns ett vardagsrum med kaféer för aperitifer och middag, och små hantverksbutiker. Efteråt, en resa till Santa Cesarea Terme, där du kan beundra klipporna och, för att avsluta (och göra dig av med ett par friterad mat), lite rörelse. Med elcyklar (de går att hyra på yuniqly.it) siktar vi på Tricase. Här, vid det grönblå havet, står hamnens slott, helt rosa, i centrum. Inte långt borta är den naturliga poolen i Marina Serra otroligt vacker, men du kommer att behöva kämpa för det med lokalbefolkningen som anser att det är ett personligt uthus. Apuliens gästfrihet är känd och du kommer inte att nekas ett bad. Annars kan du, när du trampar inåt landet, nå och beundra den monumentala Vallonea eken, en 700-årig "dam" under vars grenar, enligt legenden, Fredrik II vilade. Du kan också vila medan du beundrar den.I morgon är det fortfarande Salento.
Var man ska sova i Salento
Marenea Suite Hotel Marina di Marittima. I ett panoramaläge, 25 rum med terrasser med utsikt över havet nedsänkt i en naturpark. Matlagningskurs och yogalektioner bland olivträden, massage i grönskan vid poolen; strandservice med golfbil. I restaurangen Terrazza sul mare omarbetar kocken Mirko Monteduro områdets smaker med noll km produkter. Dubbel i b&b från 260 euro per natt. mareneasuitehotel.com; cdshotels.it
Hotel Corte di Nettuno Otranto. På en historisk innergård i Salento, 300 meter från slottet, ligger ett boutiquehotell med temainredning och en rik samling maritima antikviteter. I restaurangen, som också är öppen för utomstående, erbjuder kocken Giorgio Deriu fisk- och skaldjursrätter som återupptas med stil. Att prova: bondbönor och cikoriakräm med röda räkor. Dubbel i b&b från 130 euro per natt. cortedinettuno.it
Var man kan äta
Trattoria da IolandaLucugnano. Vid 87, om ägaren "sätter sig, blir hon trött" och driver köket tillsammans med sina tre barn. En enkel och läcker taverna kopplad till poeten Girolamo Comis gamla hus. trattoriaiolanda.com
Den andra mustaschen Otranto. Nära katedralen men ganska avskilt, ger kocken och ägaren Cristina Conte ett modernt avtryck till Salento-köket: från bläckfisk i scapece med saffranszabaglione till sjöborre carbonara. l altrobaffo.com
Vad man kan köpa i Salento
Earth Paper Fire Lecce. Workshop av papier-maché hantverkaren Stefania Guarascio. Statyetter och bijoux, in via dei Perroni, 20. tel. 338 214 6156.
Tamburelli hantverksverkstad för Biagio Panico Torrepaduli. En mästare på pizzica ramtrummor. biagiopanico.it
