Vercelli och dess landområden är en riktig överraskning. En dryg timmes bilresa från Milano håller detta hörn av Piemonte, tillsammans med det närliggande området Biella, på att bli en plats att vara på, ett resmål för finsmakare som vill hålla sig borta från turiststråken. Det är en liten antik värld, fortfarande äkta, där du kan njuta av den italienska livsstilen som alla avundas oss.
En medeltida skatt
Vår resa börjar i risets huvudstad Vercelli, där medeltida torn och magnifika kyrkor vittnar om en härlighet och storhet som har gamla rötter. Börjar med katedralen Sant'Eusebio, som hyser kvarlevorna av skyddshelgonet i Piemonte. Den har en pärla som bara är värd resan: det ottoniska krucifixet, över 3 meter högt, i silverfolie. Det går tillbaka till år tusen. Om du undrar vad ett sådant värdefullt arbete gjorde här, i en by omgiven av risfält, här är svaret: Vercelli, på medeltiden, var ett mycket viktigare centrum än Turin. Härifrån passerade pilgrimerna som reste Via Francigena. Du behöver inte gå till ett museum för att se det: det ottoniska krucifixet dominerar katedralen, som är gratis att komma in.
Kardinalens gåva
Den andra överraskningen är basilikan Sant'Andrea, ett av de första exemplen i Italien där den begynnande gotiska stilen blandas med romanska inslag.Den ligger i Vercelli tack vare en kardinal, Guala Bicchieri, från Vercelli och påvlig legat i England. Vi befinner oss i det trettonde århundradet: prelaten gjorde ett utmärkt arbete och som belöning tilldelades han ett engelskt kloster, vars rika intäkter var avsedda direkt för honom. Kardinalen ville investera dessa pengar i sin stad. Han byggde ett skydd för pilgrimer och basilikan Sant'Andrea. Sparade inga kostnader: han lät använda tre stenar i olika färger för fasaden och för skulpturerna involverade han Benedetto Antelamis skola, stjärnan för dåtidens skulptörer. På åtta år, från 1219 till 1227, stod kyrkan färdig på rekordtid. När de passerade tröskeln flämtade invånarna i Vercelli förvisso: Gotik var ett nytt franskt mode, som kardinalen hade velat föra till staden som en sann pionjär.
Fröjd för sötsuget
En promenad genom den historiska stadskärnan tar oss till Piazza Cavour, stadens hjärta, omgiven av arkader.Under en av dem finns det historiska konditoriet Taverna och Tarnuzzer, där du kan smaka på de typiska kryddade Bicciolani-kexen och tryffelkakan, gjord med Chantilly-grädde och sockerkaka täckt med läckra chokladblad, och pausa i det inre rummet som det är. en mötesplats och chatt för lokalbefolkningen.
Smaken av panissa
I Vercelli är det ett måste att smaka panissan, en risotto med fläskskal och bönor, en fattig rätt som nu är ett gourmetemblem för det lokala köket. En bra adress är restaurangen Il Paiolo (tel 0161-250577), där du även kan avnjuta en aptitretare på charkuterier som även innehåller åsnesalami, den typiska piemontesiska salam d'la duja och en chark baserad på fläsk och potatis, välsmakande och väldigt mjuk.
På den italienska savannen
På väg mot nordväst, i riktning mot Biella, korsar du Baraggia, en av de sista italienska savannerna, där även ris odlas med vattnet som kommer från Monte Rosa och Dora.Baraggia-riset är den första och enda italienska ris-DOP som produceras i dessa vattenland mellan Vercelli och Biella. På Musso-gården är Matteo och hans syster Alessia den fjärde generationen bönder, uppmärksamma på miljövänlig produktion och med en begränsad användning av växtskyddsmedel. De producerar olika sorters ris, inklusive Arborio, Carnaroli och Sant'Andrea, utmärkt för risotto: Direktförsäljning genom att kontakta Matteo Musso (tel. 328-4883496).
Hattens skönhet
Om Vercelli är ett land av ris, är Biella ett land av ull. Ullproduktion fanns redan på medeltiden, men det var på 1800-talet som vi bevittnade en revolutionerande förändring: tillkomsten av maskiner inom bearbetningen. För att få den energi som drev maskineriet tog Bielleserna till sina rika vattendrag. Ingången till Cervodalen är ett paradis för dem som älskar industriell arkeologi. En del av de gamla fabrikerna som har legat övergivna sedan en tid tillbaka inrymmer kontor och kulturhus, bland vilka Pistolettostiftelsens Cittadella dell'Arte sticker ut.
Gå in i dalen, i Sagliano Micca längs vägen kan du se Cappellificio Cervo, grundad 1897, idag ägd av Zegna-gruppen och familjen Borrione. Hantverket av filthattar är en tradition i området, som använder mjuk kaninpäls, en gång uppfödd av lokalbefolkningen. Idag tillverkas också hattar i ull och kashmir. Hattfabriken producerar för sitt varumärke Barbisio och på uppdrag av olika stora modemärken. Lördag och söndag vid bokning är det möjligt att njuta av en guidad tur av Benedetta Borrione (tel 015-473661, [email protected]. Kostar 100 euro från 1 till 10 personer).
En tillflyktsort i Cervodalen
Vi fortsätter upp till Campiglia Cervo och anländer till La Bürsch, en liten bondeby med stenhus från 1600-talet som restaurerats av entreprenören Barbara Varese och idag blir ett förtjusande charmigt hotell.Hampa arbetades i dessa områden: förr var byggnaderna torktumlare och arbetarhem. La Bürsch betyder "håla" på Walserspråket. Och faktiskt i åratal var dessa hus en tillflyktsort för Barbaras far och hans familj. Man har inte känslan av att vara på ett lyxigt och opersonligt hotell, utan att vara gäst i ett privat hus, möblerat med vintagemöbler och föremål som köpts av ägarens pappa under hans resor runt om i världen. Projektet är ett dygdigt exempel på återfödelsen av en dal som har avfolkats med tiden, men som har kvar en fascinerande vildmarksaspekt. Gourmetrestaurangen, som gynnar lokala råvaror köpta från dem som producerar dem, leds av den unga piemontesiska kocken Erika Gotta.
Monte Rosa är nära
Från Cervodalen fortsätt mot Trivero och ta panoramavägen Zegna som korsar Oasi Zegna i 65 km.En skattkista av oförstörd natur, som nästa år firar 30-årsjubileum av grundandet. Den byggdes på uppdrag av Ermenegildo Zegna och byggdes 1938. Den var en av de första vägarna i Italien som föddes med turiständamål och inte som en kommersiell eller militär axel. I dessa förtrollande berg, avskogade under första världskriget, lät skaparen av Zegnas ullbruk plantera över en halv miljon träd. Vägen har olika hållplatser för att beundra panoramautsikten, som korsar många stigar. Missa inte Bocchetta di Margosio, där du kan beundra Monte Rosa. Bielmonte är istället den högsta punkten på rutten (1500 m). På denna ort, det historiska Bucaneve-hotellet, designat av arkitekten Luigi Vietti, skapare av många villor och lyxhus i Cortina.
Kvalitet råder på Lanificio Zegna
När vi går ner till Trivero, passerar vi den berömda Conca dei Rododendri, som på våren är en glöd av färger.Från ovan domineras landskapet av närvaron av Zegnas ullbruk, skapat av Ermenegildo Zegna 1910, ett bålverk av högsta kvalitet "made in Italy" . En filantrop som var uppmärksam på livet för anställda och deras familjer, Ermenegildo formade denna by genom att erbjuda banbrytande tjänster: hus för arbetare, en klinik, en offentlig inomhuspool, till och med en biograf. Han invigde också den första märkesbutiken Zegna, fortfarande öppen för allmänheten.
För att välkomna besökare finns det nu ett företagsmuseum inrymt i Casa Zegna (tel. 015-7591463, [email protected], öppet på söndagar från mitten av maj till mitten av november, entré 5 euro). Här spårar vi över ett sekels historia av det kända varumärket från Biella och familjen som driver företaget, nu i sin fjärde generation. Det är särskilt fascinerande att kunna röra vid de fina ullflingorna som används för att skapa Zegna-tyger. I Trivero utgår vi faktiskt från ullen, vi får garnet och sedan tyget.En komplett cykel, allt i händerna på italienska arbetare och tillverkat i denna historiska fabrik. En sann italiensk förträfflighet.
