Gorizia är en trespråkig stad. Går du genom gatorna i centrum, händer det att du hör, förutom italienska, friuliska och slovenska. Detta är ett land med goda viner, äkta och gränsöverskridande mat. Vi befinner oss i det yttersta nordöstra hörnet av Italien. 2004 föll Europas näst sista mur här och sedan 2007 har de nu övergivna tullbyggnaderna varit tysta vittnen till ett förflutet som lyckligtvis nu är omodernt.Italien och Slovenien är båda EU-medlemmar och 2025 kommer Gorizia och slovenska Nova Gorica tillsammans att vara Europas kulturhuvudstad.
Österrikes fina
Med mindre än 34 000 invånare har Gorizia ett historiskt centrum som är en pärla, fullt av byggnader uppkallade efter adliga familjer som berättar om ett välmående förflutet. Bara sedan november 1918 har detta varit italienskt territorium. Arkitekturen berättar att Gorizia drogs in i Wiens kulturella sfär, tillsammans med sina slovenska grannar, också tidigare imperialistiska undersåtar. Kopplingen till Habsburgarna går tillbaka till 1500 och är fortfarande djupt kännbar här.
I en liten by några kilometer härifrån firas Kaiserfest fortfarande, födelsedagen för Franz Joseph av Österrike, med en nypa nostalgi. Med österrikarna hade invånarna i Gorizia till och med fått ett turistuppsving: staden hade blivit Österrikes Nice, och hit kom adelsmännen och de rika från andra sidan Alperna för att njuta av söderns sol.
Museerna i Borgo Castello
Staden Gorizia domineras av 1100-talsslottet, som erbjuder ett fantastiskt panorama, även på kullarna i Nova Gorica. Det lilla kapellet Santo Spirito i Borgo Castello är en romansk juvel. På den närliggande museiplatsen kan krigsturismälskare inte missa Museum of the Great War, medan på Museum of Fashion and Applied Arts är det möjligt att njuta av en rekonstruktion av den kommersiella artären via Rastello, med alla dess trendiga butiker fram till kl. början av 1900-talet, som avslöjar välmåendet i staden Gorizia vid den tiden.
Hjärtat av staden via Rastello
Den kommersiella artären via Rastello existerar fortfarande och måste upptäckas till fots. Men han ändrade ansikte. Många hus är perfekt restaurerade, men få historiska butiker finns kvar.Andra utrymmen är upptagna av föreningar, vissa prydnadssaker och antikaffärer, för att hålla det antika hjärtat av Gorizia vid liv. När man kommer ut på den majestätiska Piazza della Vittoria är barockkyrkan Sant'Ignazio, med sina lökkupoler, värt ett stopp.
Italia Fifty på Palazzo Attems Petzenstein
Vi fortsätter till fots till vänster längs via Carducci och når Palazzo Attems Petzenstein, en viktig museumsplats som kommer att vara värd för utställningen "Italia Cinquanta moda e design. Birth of a style”, kurerad av Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci och Raffaella Sgubin. En möjlighet att spåra ett viktigt årtionde för kreativitet, som gjorde vårt land till en världsreferenspunkt.
Vi börjar från det italienska modets födelse 1951, tack vare Giovan Battista Giorgini som hade den briljanta idén att sammanföra tidens viktigaste stylister och amerikanska köpare i Florens och skapa en idealisk fil rouge mellan konstnärligt hantverk florentinsk renässans och de samlingar som presenteras.I sektionen tillägnad design, ikoniska föremål som faten från Tema-serien av Piero Fornasetti, Mirella-symaskinen från Necchi eller Olivetti Lettera 22.
Det lokala köket återupptäckt
För en gourmetpaus, på restaurangen Rosenbar, gladde kocken Michela Fabbro, som föredrar lokala smaker, att återföra några rätter hämtade från den centraleuropeiska receptboken av syster Antonija (1905-1987), Ursuline nunna, tvingad in 1947 för att lämna sitt kloster i Slovenien för att flytta till Gorizia. Som denna delikata aptitretare med pepparrot, radicchio och äpplen.
Övergång till Transalpina
Du kan inte lämna Gorizia utan att besöka Transalpina-stationen, en symbol för det trauma som den friuliska staden lidit av, bruten i årtionden av gränsen mellan västvärlden och den kommunistiska världen. Gränsen passerade framför den historiska stationen som byggdes av habsburgarna.En plakett på marken firar gränsen som skilde släkt, vänner och nära och kära åt sedan 1947. I dag från Gorizias centrum kan man se den enorma inskriptionen "Tito" , nu ur tiden, på berget Sabotino - dels slovenska, dels italienska. Det tjugonde århundradet var inte ett lätt århundrade här.
Gradisca, den vackraste byn i Italien
Omkring tio kilometer från Gorizia är Gradisca d'Isonzo en förtjusande befäst by på 1400-talet, med välbevarade och synliga murar. Från Piazza Unità d'Italia, gå in i fotgängarområdet och se dig omkring. Dess palats berättar att viktiga familjer bodde i denna lilla stad, idag med cirka 6300 själar. Det fanns starka band med Venedig, som försökte återvinna Gradisca efter den österrikiska erövringen på 1500-talet, utan framgång. Anmärkningsvärt Palazzo Torriani, som idag inrymmer rådhuset och biblioteket.
Sottsass och Spazzapan, mästare och lärjunge
Luigi Spazzapan Regional Contemporary Art Gallery är värd för en samling av målaren (1889-1958) född i Gradisca, en av de första representanterna för abstrakt konst i Italien. Fram till nästa april 30 undersöker utställningen "Sottsass/Spazzapan" förhållandet mellan den friuliska mästaren, som hade flyttat till Turin, och den unge Ettore Sottsass, som träffade konstnären genom sin arkitektfader. Han kommer att fascineras av den och kommer att uppskatta den för att den är aristokratisk och proletär, men också en berättare.
Vin och filantropi
Alltid ett kort avstånd från Gorizia, i Capriva del Friuli Villa Russiz är en gård som producerar fina viner och har en övertygande historia. Godset på Gorizia Collio var baron Giulio Ettore Ritter de Zahonys bröllopsgåva till hans dotter Elvine, som gifte sig med den franske greven Theodor de la Tour. Han var katolik, hon protestant, de fann sig förenade av den gemensamma önskan att återge service till detta territorium.Theodor gjorde detta genom sin vinodlingskunskap, medan Elvine ägnade sig åt ett stort filantropiskt projekt, som innefattade barnhem och äldreboenden. Efter Elvines död 1916 fortsatte arbetet med att stödja ett sjuttiotal barn tack vare Adele Cerruti, dotter till en italiensk ambassadör, som använde sina personliga kontakter för att locka till sig donationer. Idag förv altar en stiftelse gården, vars intäkter går till familjehemmet som hyser barn och ungdomar i svårigheter. Det finns möjlighet att boka ett besök i källaren med provsmakning. Med minst 20 personer, även mat och vin.
Villa Manin som var värd för Napoleon
Innan du åker igen är den fantastiska Villa Manin, hem för den sista dogen i Venedig, Ludovico, värt ett stopp i Passariano, nära Codroipo. Det verkar som att maninerna ursprungligen kom från Toscana och att de venetiserade efternamnet Manini när de väl kom till Serenissima.Den första konstruktionen går tillbaka till andra hälften av 1600-talet, men den genomgick en stor omstyling på 1700-talet. Villan, som också var värd för Napoleon Bonaparte 1797, är nu också säte för Roberto Capucci Foundation.
Triumf av påskliljor i parken
Parken, som har återbesökts flera gånger, skövlades också under de senaste världskrigen. Idag på våren presenterar den sig med en matta av påskliljor, och i alla fall är den värd ett besök för de magnifika monumentala träd den innehåller: cedrar, hackberryträd, lindeträd, tallar, pawlonia, magnolior, plataner och cypresser. Och en fantastisk aveny av idegran.
